終於迎來我們 2025 選擇義大利旅遊的原因，今年是「禧年」（Jubilee），對天主教來說，世人的罪行可以在這一年得到寬恕，禧年由教宗博尼法斯八世在西元 1300 年設立，原本是 100 年一次，後來逐漸演變成 50 年、25 年一次，在這一年梵蒂岡將開啟「聖門」（Holy Door），讓信徒可以朝聖。都在禧年來到了義大利，我們當然也去了梵蒂岡感受這個宗教活動。
聖彼得大教堂 Basilica di San Pietro
梵蒂岡是世界上最小的主權獨立國家，同時也是全世界的天主教信仰中心，目前梵蒂岡的人口不到一千人，大部分的人民皆為神職人員和瑞士衛隊，瑞士衛隊是世界上歷史最悠久、規模最小的軍隊之一，他們必須是瑞士國籍且同時是虔誠的天主教徒，造訪梵蒂岡的時候隨處都可以看見他們的蹤影。
梵蒂岡四周都被義大利羅馬市包圍，因此來到羅馬的旅客，通常都會花一天的時間到梵蒂岡參觀，我們這次也花了一整天的時間參觀了梵蒂岡的聖彼得大教堂、廣場以及梵蒂岡博物館，這三個地方也幾乎是梵蒂岡的全部了，不出所料，梵蒂岡的館藏都非常厲害，尤其是米開朗基羅的《創世紀》和《最後的審判》真的令人嘆為觀止。
聖彼得廣場
進入聖彼得大教堂以及廣場都是免費的，我們這次也有看到非常多信徒以及遊客來朝聖，不過進到廣場前所有人都要做安檢，雖然遊客超級多但是安檢通道也都有加開，意外的只排十分鐘左右就進到梵蒂岡國土了。
一進到梵蒂岡映入眼簾的就是聖彼得教堂以及前方的聖彼得廣場，從教堂左右延伸出來的半圓形廊柱就像雙手一樣環抱著所有來到梵蒂岡的信徒，仔細看廊柱的上方還有一百多位宗教人物的雕像豎立著，彷彿在守護這裡。
聖彼得廣場是義大利著名的藝術家貝尼尼所設計的巴洛克式建築，整個廣場外觀非常氣派莊嚴，卻也不失溫度。因為今年是禧年的關係，梵蒂岡有許多活動可以參加，其中一項就是在禧年官方網站報名走聖門儀式，會有志工帶團拿著大型十字架從聖彼得廣場經由聖門走進聖彼得大教堂，我們當天看到好幾團邊唸聖經邊朝聖，非常特別。
廣場正中心有一根從埃及帶回來的方尖碑，以及兩座美麗的噴泉，這裡作為教宗公開接見以及大型活動的場域，整個空間很寬敞且舒服，所有置放在聖彼得廣場的裝飾、建築也都是經過設計的。
在廣場上我最喜歡的就是這座青銅雕塑《Angels Unawares》，他被放在聖彼得廣場上顯得有一些突兀，仔細看是世界各地的難民緊密的站在擁擠的船上，而在這群人的上方，有一對天使的翅膀從船帆中浮現。這個雕塑刻畫了來自不同文化、歷史的移民群體，呼籲人們要對移民和難民給予關懷和同情，同時也表達了「不可以忘了款待旅客，曾有人不知不覺中就款待了天使」的意涵，反映了當代天主教會對全球性議題的關注，是一座非常讓人感動的藝術品。
教堂內部
聖彼得大教堂是世界上最大的教堂，宗教地位也是世界第一，身為一座文藝復興的建築，他是一眾巨匠的心血結晶，包含大家都熟悉的貝尼尼、米開朗基羅、拉婓爾等，都是建成聖彼得大教堂的功臣。
進入教堂前我們才找到這次禧年的重點「聖門」，它位於聖彼得大教堂正面的最右側，是一個偏小的青銅門，上面有一本寫著關於寬恕和懺悔的聖經，信徒跨越聖門代表著靈性上的朝聖、罪行的寬恕、以及生命的重生。而「聖門」在非禧年期間是完全封閉的，因此 25 年一次的禧年才會吸引這麼多信徒來朝聖！
進到教堂後，一定要看的就是米開朗基羅的大理石雕塑《聖殤》（Pietà），《聖殤》取自「聖經」，描繪了聖母瑪利亞懷抱著被釘死的基督時悲痛萬分的場景，它也是米開朗基羅唯一一件親筆署名的作品。而《聖殤》是大教堂裡面少數有玻璃罩保護的藝術品，就算隔著一點距離看這個作品，也還是讚嘆米開朗基羅的藝術才能，連衣物的紋理、皺摺都刻的栩栩如生，就連沒有宗教信仰的我，看到這座雕塑也覺得心頭一酸。
聖彼得大教堂的穹頂也是米開朗基羅的傑作，如果有幸買到登頂門票，很推薦可以上去屋頂俯瞰聖彼得廣場，如果沒買到票，就像我們一樣把希望放在佛羅倫斯的百花大教堂吧，他的穹頂也很大很美！
除此之外大教堂內部還有非常多藝術品，簡直是另一個博物館，而且教堂內部非常大，挑高的空間讓教堂看起來更開闊，裡面金碧輝煌的樣子會讓人看了目不轉睛，尤其當陽光從穹頂打進教堂，那一瞬間彷彿整個室內都被點亮了。
梵蒂岡博物館 Musei Vaticani
除了聖彼得大教堂之外，梵蒂岡的重頭戲就是梵蒂岡博物館，博物館內搜集了各種天主教會蒐藏的藝術品，從古埃及、古希臘、古羅馬到文藝復興時期的文物都有，當然也不乏拉斐爾、米開朗基羅的鉅作，有來梵蒂岡的旅客一定要記得在官網提早訂票。
我們訂的是有英文導遊的 Guided Tour，有事先買票的人就不用再額外排購票隊伍，可以一路走到梵蒂岡博物館門口，訂票明細上面會寫集合時間以及隊伍號碼（通常是 Corridoio 1, 2 或 3），時間一到就可以進場至博物館內部兌換實體票券，接著就找到購票說明上面的導遊集合點，再來就出發啦！
梵蒂岡博物館非常大，由十幾個博物館集結而成，如果所有館藏都想看的話，建議預留三～四小時，我們這次就跟著導遊直接看重點，差不多兩小時左右就結束了！
Museo Pio Clementino
Museo Pio Clementino 是梵蒂岡最著名的雕塑館，這裡最著名的就是位於雕像庭院的這座《拉奧孔與兒子們》 (Laocoön and His Sons)，他是梵蒂岡博物館的第一件展品，描述特洛伊的祭司拉奧孔與他的兩個兒子被海蛇纏繞而死的場景，拉奧孔痛苦的悲劇神情，充分刻畫了命運和抵抗的情感，不過此雕像最吸引人的地方其實是古希臘美學的表現，後面幾個作品也可以看到，當時的藝術家對於雕塑出完美的人體非常著迷（看看他們的肌肉！）。
《貝爾維德雷軀幹》(The Belvedere Torso) 也是梵蒂岡博物館的必看之一，放置在過道的中央，《貝爾維德雷軀幹》是一座無頭、無手、無足，只有軀幹的作品，就算頭部和四肢都已經消失，我們還是可以從僅剩的軀幹、緊緻的線條感覺到古典時代對於人體研究的熱愛。
整個博物館裡也有相當多的雕塑值得大家留意，不得不說每一座雕像都很有舊時代的風味！
拉斐爾房間 (Stanze di Raffaello)
曾經作為教宗的私人住所以及客房，梵蒂岡裡有四間拉婓爾房間，由拉斐爾和他的學生們繪製壁畫，每一間都各有特色。
首先第一間房間是最大的一間，君士坦丁大帝廳（Sala di Costantino），這些壁畫創作的時候拉婓爾已經去世了，基本上都是他學生的作品，而這間房間幾乎都是在畫君士坦丁大帝相關的故事，第一幅是《十字架顯聖》，在天空中出現的巨大十字架向君士坦丁訴說「藉此記號，你必征服」。
中間也有一些戰爭的壁畫，壁畫是滿版的，從底下看有一種身歷其境的感覺。
最後一幅是《君士坦丁的洗禮》，描繪了君士坦丁在臨終前受洗為基督徒的景象。
另一間房間是機要室，這裡有著拉婓爾的第一幅壁畫《聖禮的爭辯》。
在《聖禮的爭辯》對面，就是最最最出名的《雅典學院》 (The School of Athens)，這滿牆的壁畫被譽為文藝復興盛期的典範，幾乎和米開朗基羅的《創世紀》和《最後的審判》齊名。《雅典學院》將古希臘的哲學家、科學家等集結一堂，核心人物為柏拉圖和亞里斯多德，最可愛的是，拉婓爾竟然也將米開朗基羅和自己也畫進了這幅壁畫，大家有看到最右邊穿著紅色衣服、黑色帽子，看起來像在偷看的人嗎！那就是拉婓爾本人！
你說這幅畫有多出名，看連梵蒂岡博物館的門票都是用這幅畫就知道了，這幅人物群像被認定為是拉婓爾的代表作之一，站在這幅壁畫面前，彷彿可以延伸到畫的後方，圓頂、人物感覺就像真實站在你面前。
這四間房間各自有非常厲害的壁畫，但除了這些大牆面的壁畫以外，記得也可以抬頭看看天花板的畫作，有精緻可愛的小天使、女神等，整個房間幾乎沒有任何空隙，令人驚艷！
地圖廊 (Galleria delle Carte Geografiche)
我願稱地圖廊為整個梵蒂岡博物館最美的廊道，從門口往盡頭拍，這條長約 120 米的長廊，上方是金碧輝煌的壁畫，兩側牆壁上則繪有 40 幅巨大的義大利地圖。
這裡的巨幅地圖據說相當精準地描繪了十六世紀時義大利各地區的地貌，我們也看到了當時的羅馬城、佛羅倫斯等地，以及一些濱海城市和各大島嶼的地圖。
不過比起地圖，我更愛的是上方色彩豐富的畫作以及雕刻，仔細看還會發現有些我以為是雕刻的，竟然是 3D 立體畫⋯⋯
西斯汀禮拜堂
西斯汀禮拜堂裡就只有兩幅大型壁畫，也是整個梵蒂岡最出名、最重要的兩幅畫，米開朗基羅的《創世紀》（Genesis）以及《最後的審判》（Il Giudizio Universale），禮拜堂內是不能拍照的，因此導遊會在戶外就先用展示牌向大家介紹這兩幅壁畫的故事以及細節，當整個梵蒂岡博物館都走完之後，最後都會通往西斯汀禮拜堂做一個結尾。
西斯汀禮拜堂本身我沒有覺得特別大，而且裡面的人滿山滿谷，一點都沒有莊嚴的感覺，但是當你一抬頭看到米開朗基羅在這世界上最著名的作品時，周遭的聲音好像開了勿擾模式。西斯汀禮拜堂是禁止拍照的，只能用眼睛記錄自己所看到的一切，這次就拿網路上的圖片讓大家感受一下了！
首先，米開朗基羅所畫的《最後的審判》（Il Giudizio Universale），這個主題在宗教上警示人們應當棄惡從善，從溼壁畫上可以看到正中央，體態強壯的耶穌正舉起右手做出審判的動作，身邊圍繞的是聖母以及眾多聖徒，而聖徒們都手持著當時他們殉道的道具，耶穌右下角一個聖徒手提一張被割下來的人皮，而這張臉據說是米開朗基羅的自畫像，象徵對當時政治和宗教環境的不滿。
整幅《最後的審判》分為四層，最上層是一群天使手持耶穌受難的工具，預判著審判開始；第二層是耶穌以及聖徒；第三層左側是好人被拉往天堂，右側是壞人被推入地獄；第四層則是地獄。
《創世紀》（Genesis）當然不是只有下面這張畫，事實上《創世紀》是一幅穹頂畫，當時米開朗基羅是一個人躺在穹頂底下完成畫作，《創世紀》由九個場景組成，內容包含神的創世、神造人、人的墮落，抬頭看西斯汀小教堂的天花板，就可以拼湊出這整幅鉅作，而當中最有名的就是底下這幅創造亞當，大面積的留白，只有神與亞當的指尖幾乎要相處，這永恆的瞬間象徵著生命與靈魂的賦予，非常精細且立體！
雙螺旋樓梯 (Scala Elicoidale)
最後要介紹的甚至不是雕塑或是畫作，是這座位於出口的雙螺旋樓梯，從上往下可以看到這座雙螺旋樓梯其實是兩個獨立的螺旋，分別提供上行以及下行，這樣一組摩登、兼具功能性與美學的樓梯作為梵蒂岡博物館的結尾，也是別有一番風味！
不過這一組「螺旋之美」，當然也有超多人在拍照，要拍到空景真的太難啦！
聖天使城堡區
從聖彼得廣場正前方的大路離開梵蒂岡，可以看到整排的大使館（當然也有台灣！），一路往羅馬散步，就可以看到台伯河畔的聖天使城堡，曾經是皇帝陵墓、軍事堡壘、監獄，現在則是博物館，這次沒有時間可以參觀，就只有經過他以及前方的聖天使橋。
據說聖天使城堡的名稱是源自於羅馬過去發生了一場嚴重的大瘟疫。當時的教宗在一次的遊行中，於城堡頂端看見大天使米迦勒（Archangel Michael）將寶劍收回劍鞘的景象。所以教宗將此視為瘟疫終結的神聖預兆，為了紀念這一事件，就在城堡上方設置了大天使米迦勒的雕像。
聖天使城堡正前方就是羅馬最美麗的橋樑之一的聖天使橋，這座橫跨台伯河的橋樑簡直是露天博物館，左右兩側都可以看到貝尼尼和他的學徒所雕塑的聖天使雕像，這些聖天使它們手持耶穌受難時使用的各種刑具，藉此提醒人們耶穌為了救贖世人所承受的苦難。
聖天使橋本身不長，不過橋面很寬，就算有很多行人也不會覺得太擁擠，不過我們經過的時候，恰巧有一片烏雲飄來，不小心成了聖天使的背景，突然有一種悲壯、風雨欲來的感覺，非常寫實⋯⋯
從聖天使橋離開之後，馬上就又回到了熟悉且熱鬧的羅馬市區，剛剛那些內心戲，突然之間也都灰飛煙滅了。
後記
拜託一定要把梵蒂岡排進去義大利的行程裡，這裡可以看到太多大師的鉅作，不論是建築或是雕塑品，都屬於放上千年也還能夠驚艷後世的類型，就算自己不是天主教徒，來這裡也一樣可以感受到天主教對世界的影響力，那種沈穩有力、持續支持世人的力量，是非常非常令人景仰的。
